pantof armadillo -Armadillo shoe
Pantoful armadillo (alternativ cu toc armadillo sau cizmă armadillo ) este un pantof cu platformă de înaltă modă creat de designerul de modă britanic Alexander McQueen pentru colecția sa finală, Plato's Atlantis (primăvara/vara 2010). Există doar 24 de perechi: 21 au fost realizate în timpul producției inițiale în 2009, iar trei au fost făcute în 2015 pentru o licitație caritabilă . Pantofii poartă numele pentru forma lor neobișnuită, convexă, curbă, despre care se spune că seamănă cu un armadillo . Fiecare pereche are aproximativ 12 inchi (30 cm) de sus până la podea, cu un toc vârf de 9 inchi (23 cm) ; această înălțime extremă a făcut ca unele modele să refuze să meargă în spectacolul Atlantida lui Platon . Cântăreața americană Lady Gaga a purtat pantofii în mai multe apariții publice, inclusiv videoclipul pentru single-ul ei din 2009 „ Bad Romance ”.
Răspunsul critic la tocuri armadillo a fost extins, atât imediat după spectacol, cât și în retrospectivă. Ele sunt considerate iconice în contextul spectacolului Atlantis al lui Platon , a lucrărilor lui McQueen și în istoria modei în general. Criticii s-au referit la ele ca grotești și frumoase, uneori în aceeași recenzie. O mare parte din criticile negative s-au concentrat pe înălțimea călcâiului, care a fost văzută ca fiind nepractică, chiar nesigură. Alți scriitori au explorat pantofii ca declarații artistice. Perechi de tocuri armadillo au fost prezentate în expozițiile muzeelor, cel mai proeminent în retrospectiva McQueen Alexander McQueen: Savage Beauty , prezentată pentru prima dată la Metropolitan Museum of Art din New York City în 2011.
fundal
Designerul britanic Alexander McQueen era cunoscut în industria modei pentru spectacolele de modă dramatice, teatrale , cu modele imaginative, uneori controversate. A proiectat încălțăminte extremă pentru colecțiile anterioare, inclusiv pantofi cu platformă înaltă inspirați de geta japonez și chopine venețian pentru colecția sa de primăvară/vară 2008, La Dame Bleue , și platforme din picioare de poul pentru toamna/iarna 2009, The Horn of Plenty .
Pentru colecția sa de primăvară/vară 2010, Plato's Atlantis , McQueen s-a inspirat din schimbările climatice și din teoria evoluției lui Charles Darwin , imaginând o lume în care oamenii au evoluat pentru a supraviețui sub apă după inundațiile globale . Colecția a fost prezentată pe podiumul de la Săptămâna Modei de la Paris pe 6 octombrie 2009. Spectacolul a început cu modele care foloseau tonuri pământii și modele de piele de animale imprimate digital pentru a invoca aspectul animalelor terestre și a trecut treptat la modele cu imprimeuri abstracte în acva și albastru, sugerând că modelele se adaptau la o planetă din ce în ce mai scufundată. Ținuta finală a show-ului, intitulată „Fiica lui Neptun”, a fost acoperită în întregime cu paiete opalescente albastru-verde enorme , reprezentând tranziția completă a modelului către un mediu subacvatic. A fost purtată de Polina Kasina, care fusese de multă vreme modelul potrivit lui McQueen . Atlantida lui Platon a fost ultima colecție complet realizată a lui McQueen; s-a sinucis în 2010.
Proiecta
Pantofii armadillo au aproape 12 inchi (30 cm) de sus până la podea, cu un toc cu vârf de 9 inchi (23 cm) . Corpul vertical al pantofului este modelat într-o curbă convexă, care a fost comparată cu silueta unui armadillo , a unei gheare de homar sau a copitei de animal. Forma lor este, în general, considerată unică la modă, deși curatorul muzeului Helen Persson a găsit un precedent în forma cizmelor de călărie persane din secolul al XVI-lea.
Pantoful ascunde întregul picior de la gleznă până la vârf, creând iluzia că purtătorul merge în pointe în felul unei balerine . De fapt, piciorul se sprijină în unghi pe o platformă ascunsă, cu un mic umflătură deasupra degetului pentru a facilita ridicarea pantofului greu pentru a merge. În concordanță cu tema animalistică a colecției, fiecare pereche este decorată în mod unic în piele de animal, cum ar fi piele de piton sau șagreen (piele brută de la stingray de coadă de vacă ), sau paillettes irizate care seamănă cu solzi.
Istorie
Dezvoltare și spectacol pe pista
McQueen a schițat ideea inițială pentru pantofi la începutul anului 2009, inspirându-se din munca artistului pop britanic Allen Jones și a designerului de modă australian Leigh Bowery . El a însărcinat designerul de pantofi Georgina Goodman să realizeze conceptul. Fiecare pereche a fost sculptată manual din lemn în Italia. The Daily Beast a raportat că procesul complex de fabricație „a durat cinci zile și a implicat 30 de persoane, folosind material de la trei furnizori și trecând prin trei fabrici”. Căptușeala interioară și carcasa exterioară au fost modelate separat și montate împreună; fiecare secțiune necesita două fermoare pentru acces. Pentru colecția originală, au fost realizate 21 de perechi, dintre care 20 au fost purtate în timpul prezentării de modă Plato's Atlantis din octombrie 2009.
Creați ca piese de spectacol , pantofii nu au fost niciodată produși comercial, deși mulți au fost vânduți cumpărătorilor privați în urma spectacolului. Arhiva Alexander McQueen din Londra păstrează proprietatea a cel puțin cinci perechi, inclusiv perechea acoperită cu solzi irizați purtată în ținuta finală a spectacolului. Muzeul Metropolitan de Artă (The Met) din New York City deține două perechi, una din șagreen turcoaz și alta din piele neagră cu accente metalice.
Forma neobișnuită a făcut ca mersul în pantofi să fie notoriu dificil. Producătorul emisiunii, Sam Gainsbury, le-a testat cu o seară înainte de spectacol și a considerat că mersul pe jos a fost imposibil. Când i s-a plâns lui McQueen de acest lucru și a sugerat că modelele riscă să cadă, designerul a răspuns: „Dacă cad, cad”. În cele din urmă, modelele Abbey Lee Kershaw , Natasha Poly și Sasha Pivovarova au refuzat să meargă în Atlantida lui Platon din cauza îngrijorării că tocurile erau prea înalte pentru a fi în siguranță. În documentarul din 2018, modelul McQueen , Magdalena Frąckowiak, a spus că i s-a părut „foarte înfricoșător” mersul în ele. În ciuda acestor îngrijorări, niciun model nu a căzut la spectacol, care a fost considerat „miraculos” de presa de modă. La scurt timp după show-ul Plato's Atlantis , angajații de la British Vogue au testat pantofii și i-au fost greu să pășească. La câteva luni după spectacol, McQueen a confirmat într-un interviu pentru jurnalul de specialitate Women's Wear Daily că nu a testat niciodată armadillosul personal. El a spus clar că este mult mai puțin preocupat de practicitate decât de efectul vizual, spunând în altă parte: „Lumea are nevoie de fantezie, nu de realitate. Avem destulă realitate astăzi”.
Îmbrăcăminte de celebritate
Vedetele au purtat tocuri armadillo la aparițiile pe covorul roșu și la ședințele foto. Prima dintre acestea a fost în noiembrie 2009, când socialita britanică Daphne Guinness a purtat o pereche din piele de culoare nud și a declarat că sunt „surprinzător de confortabile”. Guinness a purtat, de asemenea, o pereche de cizme armadillo din piele de șarpe într-o ședință pentru Vogue Italia în februarie 2010. Cântăreața americană Kelis a purtat o altă pereche de piele nudă pe covorul roșu în ianuarie 2010. Actrița americană Demi Moore a purtat o pereche bronzată pe coperta Harper's din aprilie 2010. Bazarul .
Cântăreața americană Lady Gaga , care a devenit prietenă cu McQueen cu puțin timp înainte de sinucidere, și-a prezentat în premieră single-ul din 2009, „ Bad Romance ”, la emisiunea Plato's Atlantis . Pentru videoclipul single-ului , lansat în noiembrie 2009, Gaga a purtat ținuta opalescentă „Fiica lui Neptune” care a încheiat spectacolul Plato’s Atlantis , inclusiv pantofii armadillo asorți. Gaga a purtat o pereche de tocuri armadillo în piele de piton când a sosit la MTV Video Music Awards în septembrie 2010; ea a descris acest look în 2018 ca fiind ținuta de top din cariera ei. Mai târziu în aceeași lună, ea a purtat aceeași pereche cu o rochie din păr pentru o reprezentație la The Oak Room de la Hotelul Plaza din New York .
Trei perechi noi au fost create în 2015 de labelul McQueen , în parteneriat cu casa de licitații Christie's , care le-a vândut pentru a strânge bani pentru fondul UNICEF 2015 de ajutorare a cutremurului din Nepal. Se preconizase inițial să se vândă cu 10-15 000 USD împreună, în cele din urmă s-au vândut pentru un total combinat de 295 000 USD. Toate cele trei perechi au fost vândute actorului american Taylor Kinney , care le-a făcut cadou Lady Gaga, pe atunci logodnicei sale. În 2016, Gaga a fost redactor invitat pentru numărul de primăvară al revistei V , care a prezentat o ședință foto cu ea și Guinness purtând tocuri armadillo.
În 2019, Kerry Taylor Auctions a raportat că a vândut o pereche de pantofi cu toc armadillo, în culoarea turcoaz, pentru 60.000 de lire sterline .
Recepție și moștenire culturală
Nu există diamant, nici premiu, nimic pe care mi-am dorit vreodată mai mult decât o amintire a scurtei mele prietenii cu McQueen. Sunt tristă în fiecare zi că intru în dulapul meu, știind că nu mai este aici pentru a orbi lumea cu mintea lui frumoasă, întunecată, nelimitată și curajoasă. Acești pantofi sunt singura piesă tangibilă pe care o mai am din munca noastră împreună.
Lady Gaga, scrisoare către revista V după ce i s-a dat pantofii, 2015
Reacția critică la pantofii armadillo a fost imediată și polarizată. Mulți recenzenți le-au descris ca grotești și frumoși în aceeași suflare. Au fost remarcați în special pentru îndepărtarea lor vizuală completă de structura naturală a piciorului uman. Criticii au descris adesea modelele ca fiind străine, monstruoase sau inumane în timp ce le purtau. Ele sunt adesea descrise ca un element iconic al colecției lui Platon Atlantis și al lucrării lui McQueen în general. În 2012, British Vogue i-a numit unul dintre cei mai emblematici 20 de pantofi din toate timpurile.
Deși au existat unele critici la adresa aspectului lor, o mare parte din reacția negativă s-a centrat pe percepția de impracticabilitate a mersului în tocuri de armadillo. Unii critici au etichetat designul nepractic drept o problemă feministă , subliniind că modelele feminine erau așteptate să meargă în tocuri extreme concepute de un bărbat. Profesorul de design vestimentar Deborah Bell a scris că au transformat modelul într-o „victimă vânată”.
Criticii care le privesc retrospectiv au descris efectul lor asupra încălțămintei de înaltă modă ca fiind inovator. Până în 2010, jurnaliștii de modă considerau tocuri armadillo drept o sursă a tendinței către tocuri extrem de înalte atât pe podium, cât și în moda de zi cu zi. În 2018, Aria Darcella a susținut în Fashionista că „niciodată la modă un pantof nu a eclipsat restul unei colecții”. Mai târziu în acel an, într-un articol care celebra în mod deliberat moda neatrăgătoare, The Paris Review i-a numit „agresiv de urâți”, menționând în același timp că au „schimbat pentru totdeauna încălțămintea”. Scriind pentru ediția americană Vogue din 2020, Steff Yotka i-a descris drept „progenitorii obsesiei noastre pentru încălțămintea cu adevărat destul de bizare”.
De la debut, pantofii armadillo au fost prezentați în patru expoziții ale muzeului. Mai multe perechi din Arhiva Alexander McQueen au fost prezentate la Alexander McQueen: Savage Beauty , o expoziție retrospectivă a lucrării lui McQueen, care a apărut la The Met în 2011 și la Victoria and Albert Museum (V&A) din Londra în 2015. Pantofii au apărut și în 2015 Expoziție V&A Shoes: Pleasure and Pain. În 2017, Kelis și-a împrumutat perechea Muzeului de Artă Modernă pentru o expoziție de modă intitulată Items: Is Fashion Modern? Cel puțin trei perechi de tocuri armadillo au apărut în expoziția din 2022 Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse , prezentată la Muzeul de Artă al Județului Los Angeles și Galeria Națională din Victoria .
Explorări academice
Unii scriitori au explorat implicațiile artistice și culturale ale tocurilor armadillo. Existența lor ca încălțăminte nepractică, dar impresionantă vizual a fost folosită pentru a susține argumentul că moda este o formă de artă în sine. Scriind pentru The New York Times în 2009, Amanda Fortini a legat înălțimea lor imensă de așa-numita teorie a hemlinei , care presupune că modelele de modă tind să reflecte starea economiei. Ea a sugerat că tocurile extreme de pe cizmele armadillo reflectă o încercare de a ne „ridica spiritul colectiv”, având în vedere impactul Marii Recesiuni din 2008 . Istoricii modei Beth Dincuff Charleston și Francesca Granata au susținut fiecare, în 2010 și respectiv 2017, că pantofii funcționează mai aproape de dispozitivele medicale sau corective decât de încălțăminte.
Teoreticianul mass-media Paul Hegarty a discutat despre utilizarea de către Lady Gaga a tocurilor armadillo în videoclipul ei „Bad Romance” ca o combinație de dominație și supunere : înălțimea acestora restricționează mișcarea lui Gaga, indicând supunerea, dar capacitatea ei de a merge în ele indică un tip de dominație subversivă . . În acest fel, videoclipul „se uită la complicitate cu controalele ca o modalitate de a le depăși”. În 2014, Isabelle Szmigin și Maria Piacentini le-au discutat ca un exemplu al modului în care conceptele de înaltă modă – în acest caz, tocuri extrem de înalte – sunt absorbite în cultura populară și apoi răspândite la indivizi, afectând dorințele și comportamentul acestora ca consumatori .
Shahidha Bari , profesor de culturi ale modei, i-a descris în 2020 ca fiind o parodie a pantofilor de vârf ai unei balerine : „frumoase și crude, dar explică și nemilozitatea pantofului de vârf”. Filosoful Gwenda-Lin Grewal le-a numit un exemplu de comedie suprarealistă în modă, comparându-le cu pălăria absurdă de pantofi creată de designerul italian Elsa Schiaparelli în 1937.
Savantul în performanță Franziska Bork Petersen a preluat firul argumentelor lui Charleston și Granata în cartea sa Body Utopianism (2022), analizând pantofii armadillo ca analogi cu protezele în modificarea formei umane. Petersen a remarcat că, în timp ce urmărea spectacolul de pe podium, mersul distinctiv al modelelor care poartă tocuri armadillo a devenit o normă vizuală și că mersul mai tipic al modelelor care poartă alți pantofi „se remarcă prin alteritatea lor”. Ea susține că capacitatea lor de a purta pantofii dificili cu competență îi face „tehnicieni” pe pistă și că mișcarea modelelor este cea care completează impactul vizual al pantofului. Ea situează forma neobișnuită a pantofului ca fiind tipică modei, mai degrabă decât o abere, argumentând că de-a lungul istoriei designului de modă , îmbrăcămintea și încălțămintea au modificat semnificativ forma naturală a corpului uman. Deși critică pantofii armadillo pentru că există mai degrabă ca obiecte comerciale decât ca obiecte strict artistice, Petersen ajunge la concluzia că modificarea radicală pe care o fac pantofii aspectului corpului poate „deschide posibilitatea de a întâlni corpul uman familiar ca fiind ciudat”, permițând un aspect neconvențional. ideile de frumos să apară în privitor.