Expediție britanică de pe Muntele Everest din 1933 - 1933 British Mount Everest expedition
1933 britanic Muntele Everest expediție a fost, după expediția de recunoaștere din 1921 , iar 1922 și 1924 expedițiile, a patra expeditie britanica la Muntele Everest și al treilea , cu intenția de a face prima ascensiune.
La fel ca expedițiile anterioare de a urca pe munte, expediția din 1933 nu a reușit, deși în două încercări separate Lawrence Wager și Percy Wyn-Harris și apoi FS Smythe au stabilit un record de altitudine pentru alpinism fără oxigen suplimentar care nu a fost rupt până la Reinhold Messner și Peter Habeler a ajuns la vârful muntelui Everest în 1978. În timpul încercării lui Wager și Wyn-Harris, toporul aparținând lui Andrew Irvine , care a dispărut împreună cu Mallory în încercarea din 1924 în timp ce mergea la vârf, a fost găsit pe flancurile nordului față.
fundal
În urma încercărilor nereușite de a urca pe Muntele Everest în 1922 și 1924, britanicii au așteptat opt ani înainte ca al 13 - lea Dalai Lama să acorde permisiunea în august 1932 pentru ca muntele să fie abordat din Tibet în nord, cu condiția ca toți alpiniștii care participau să fie Britanic. Această permisiune a fost câștigată de munca combinată a Biroului India , a guvernului din India și a locotenentului JLR Weir, agentul politic britanic din Sikkim . Munca lor a fost urgentă, din cauza fricii britanice că germanii, care au organizat recent expediții la Kangchenjunga și Nanga Parbat , ar putea viza apoi Muntele Everest.
Pregătiri
Participanți
A revenit Comitetului Muntele Everest , organismul care a finanțat toate încercările de dinainte de război pe Muntele Everest, să numească un lider pentru expediție. Cea mai evidentă alegere, generalul CG Bruce , nu era disponibilă; alți doi bărbați potriviți, ambii - precum Bruce - fuseseră în expediții anterioare pe Muntele Everest, au fost abordați, dar au refuzat oferta: brigadierul EF Norton , care fusese recent numit într-o funcție în Aldershot , și maiorul Geoffrey Bruce , care era pe punctul de a-și asuma un post în Quetta . Hugh Ruttledge a fost ales ca lider, cu condiția ca, la vârsta de patruzeci și opt de ani, să nu întreprindă vreo urcare pe vârful muntelui. Alegerea sa a surprins pe toată lumea, inclusiv pe Ruttledge, care, deși era un veteran explorator himalayan, nu făcuse prea multe lucruri în calea alpinismului de ultimă oră; a suferit și de o șchiopătare ca urmare a unui „ accident de lipire a porcilor ”.
Ruttledge a fost însărcinat să recruteze personal de alpinism britanic pentru expediție, asistat de un subcomitet consultativ format din Norton, TG Longstaff și Sydney Spencer, iar Geoffrey Winthrop Young acordă asistență. Ruttledge era dornic să-i invite pe veteranii de pe Muntele Everest; nici Noel Odell, nici TH Somervell nu erau disponibili, dar EO Shebbeare , care fusese ofițer în transporturi în 1924, a fost din nou selectat în rol, de data aceasta fiind numit și lider adjunct - la patruzeci și nouă, era cel mai vechi membru al expediției; Crawford fusese, de asemenea, pe Muntele Everest, în 1922. Alți membri ai partidului aveau și experiență anterioară în Himalaya, în special Shipton, care urcase pe Kamet (precum și Muntele Kenya ), pe Dr. Raymond Greene, medicul principal al expediției care a urcat pe Kamet și pe Smythe, care nu numai că a urcat pe Kamet, dar a fost în expediția internațională la Kangchenjunga cu profesorul Dyrenfurth. Birnie fusese și ea în expediția Kamet, în calitate de ofițer de transport. În omisiunea lor s-au remarcat câțiva dintre cei mai buni alpiniști britanici ai perioadei - Alf Bridge, Colin Kirkus și Maurice Linnell - care reflectă abordarea tradițională a subcomitetului, precum și Ruttledge însuși, care a spus: „Vin mai mult și mai mult la părerea că trebuie să ne ferim de școala nord-britanică de alpiniști, dacă vrem să reușim pe Everest. Individual sunt probabil oameni buni, dar sunt o corporație strânsă, cu, mi se pare, un dispreț față de fiecare în afara propriului clan ”.
Următorii șaisprezece bărbați cuprindeau componenta britanică a echipei care a încercat ascensiunea muntelui și au fost, conform lui Ruttledge, cu excepția lui, Shebbeare și cei doi operatori wireless, aleși „cu ideea clară că sunt potențial capabili de a participa la atacurile finale asupra muntelui ".
| Nume | Funcţie | Profesie |
|---|---|---|
  Hugh Ruttledge
|
Lider | Funcționar public ( serviciul public indian ) |
|
EO Shebbeare
|
Șef adjunct și ofițer transport | Serviciul forestier indian |
|
Căpitanul E. St. J. Birnie
|
Alpinist | Soldat ( Cavaleria lui Sam Browne ) |
|
Maiorul H. Boustead
|
Alpinist | Soldat ( Sudan Camel Corps ) |
|
TA Brocklebank
|
Alpinist | Absolvent Cambridge |
|
CG Crawford
|
Alpinist | Funcționar public ( serviciul public indian ) |
|
Dr. CR Greene
|
Ofițer medical principal și alpinist | Doctor |
|
JL Longland
|
Alpinist | Lector de engleză la Universitatea Durham |
|
Dr. W. McLean
|
Al doilea ofițer medical și alpinist | Personalul Misiunii la evrei , Ierusalim |
|
EE Shipton
|
Alpinist | Așezat în Kenya |
|
WR Smijth-Windham
|
Operator wireless | Soldat ( Corpul Regal al Semnalelor ) |
|
FS Smythe
|
Alpinist | Aventurier independent |
|
EC Thompson
|
Operator wireless | Soldat ( Corpul Regal al Semnalelor ) |
|
Pariu LR
|
Alpinist | Lector de geologie |
|
G. Wood-Johnson
|
Alpinist | Mașină de plantat ceai |
|
P. Wyn-Harris
|
Alpinist | Funcționar public (Serviciul public kenyan) |
Toți membrii expediției care locuiau în Marea Britanie erau așteptați să se supună unui test fizic și psihologic de către comisia medicală a RAF , urmat de un test final al doctorului Claude Wilson.
Finanțare și echipamente
Comitetul Mount Everest a furnizat 5.000 de lire sterline pentru costurile expediției, care au fost estimate la 11.000 - 13.000 de lire sterline. Alte fonduri au fost asigurate prin intermediul contractului de carte al lui Ruttledge cu Hodder & Stoughton , un acord de ziar cu The Daily Telegraph și un cadou de 100 GBP de la regele George al V-lea . Multe companii furnizau echipamente gratuit sau cu reducere.
Au fost luate cinci tipuri principale de cort: un cort de mizerie de șaisprezece oameni realizat de Silver și Edgington; trei corturi de clopote Muir Mills of Cawnpore pentru hamali, concepute pentru paisprezece bărbați, dar potrivite ocazional cu douăzeci și unu; trei corturi arctice cu șase bărbați pentru tabără și sport (un design hibrid între cortul Watkins Arctic și o iurtă ), arătând, potrivit lui Greene, ca o „budincă de prune fără crenguța de holly” și numită „adevăratele succese ale expediției „de Ruttledge pentru supraviețuirea viscolului care a suflat peste ghețarul Rongbuk de Est din tabăra III; și atât corturile Silver și Edgington Meade , cât și corturile Meade modificate realizate de Burns din Manchester. În plus, Longland a cumpărat o serie de corturi ușoare de urgență. Burns și Silver și Edgington au furnizat și saci de dormit, inclusiv modelul superior cu sac dublu; Jaeger a furnizat saci de dormit; iar Sir George Lowndes a furnizat o geantă în care trei bărbați s-ar putea adăposti în caz de urgență dacă nu reușesc să ajungă la corturile lor. Cizmele duble de mare altitudine din piele cu unghii de clincher pe tălpile lor din piele au venit de la Robert Lawrie din Burnley, în timp ce cizmele de abordare au fost furnizate de John Marlow și Son, iar FP Baker and Co. Clarke, Son și Morland. Dr. T. Magor Cardell și domnul Hamblin au conceput împreună ochelari de protecție la mare altitudine cu sticlă nuanțată de portocaliu, iar pioletele și cramponii au fost cumpărați, printre altele, de la Horeschowsky din Austria. Au fost, de asemenea, luate chiftele, realizate în Kashmir după un design sugerat de generalul Bruce. Beale din Londra a furnizat 2.000 de metri de frânghie și linie ușoară Alpine Club; Picioarele 2.000 au venit de la Jones din Liverpool.
Ca și în cazul expedițiilor anterioare la Muntele Everest, s-a luat oxigen suplimentar. S-a luat decizia de a-l utiliza numai deasupra Colțului Nord și apoi numai în caz de urgență dacă aclimatizarea nu a avut succes. Greene a lucrat în tandem cu Asociația Britanică pentru Aprovizionarea cu Oxigen și Siebe, Gorman & Co. și în cele din urmă a fost realizat un model de 12,75 lire (5,8 kg), care nu mai încorporează un debitmetru, ci cu un fluier care anunța fluxul de oxigen prin supapă.
Călătorie
Partidul principal a părăsit Anglia pe mare la 20 ianuarie 1933, oprindu-se la Gibraltar , unde Stânca Gibraltarului "oferea o problemă de alpinism sau două", și Aden . Timpul pe mare s-a petrecut discutând problema urcării pe Muntele Everest și înființarea diferitelor tabere din partea sa de nord, precum și învățarea limbii nepaleze , în care Crawford era priceput. Petrecerea a coborât la Bombay, unde a fost asistată de CE Boreham, managerul magazinelor Armatei și Marinei. Ruttledge, o mână din India, i-a dus în excursii la Agra și Fatehpur Sikri . Trecând prin Calcutta , unde au fost distrați de guvernatorul Bengalului , Sir John Anderson , membrii expediției au mers la Darjeeling , unde Smythe, Greene și Birnie li s-au alăturat, în timp ce Ruttledge a mers la Siliguri pentru a se întâlni cu Shebbeare și a discuta despre aranjamentele de transport. La Darjeeling au fost selectați portari pentru marș, șerpii lui Ruttledge din călătoria sa din 1932, Nima Dorje și Sanam Topgye, după ce s-au dus la Sola Khombu pentru a alerta potențialii solicitanți cu privire la existența expediției britanice. Llakpar Chedi, Lewa și Nursang au fost selectați ca sirdari . În plus, au fost aduși Nima Tendrup, un veteran al multor expediții pe Muntele Everest, precum și o serie de șerpați care fuseseră în recentele expediții germane la Kangchenjunga . Karma Paul, care făcuse parte din expedițiile britanice din 1922 și 1924, a fost luată ca interpret. Toți portarii au fost examinați la spitalul din Darjeeling, 34% fiind infectați cu paraziți interni, apoi îmbrăcați în pijamale cu dungi albastre și albe și li s-au dat discuri de identitate numerotate.
Pe 2 martie, în fața Clubului de plantatori din Darjeeling, petrecerea a participat la binecuvântarea ceremonială a tuturor celor care au luat parte la expediție de către lamele mănăstirii Ghoom . Ruttledge a remarcat că „ceremonia a fost desfășurată cu o demnitate liniștită pe care nimeni care avea privilegiul de a fi prezent nu o va uita vreodată”.
Planul inițial era de a merge spre Muntele Everest prin cea mai scurtă și mai directă rută peste Sebu La, dar această trecere era încă acoperită de zăpadă, așa că a fost luată ruta alternativă, mai lungă, pe Valea Chumbi, prin Phari Dzong . Petrecerea a fost împărțită în două grupuri pentru prima parte a călătoriei, cu intenția ca toate grupurile să se întâlnească în Gautsa, deși Longland și Shipton au călătorit înainte pentru a organiza magazine în Kalimpong . Cei fără experiență în Himalaya au plecat mai întâi, pe 3 martie; al doilea grup, care include Ruttledge, Shebbeare, Greene, Smythe și Birnie, a plecat pe 8 martie. La Kalimpong, comerciantul guvernului tibetan, Pangda Tsang, a declarat că trenul de bagaje grele cu catâri ar trebui să meargă la Kampa Dzong prin Jelep La , deci un al treilea grup, format din Smijth-Windham, Thompson și Karma Paul, a însoțit trenul cu intenția de a se alătura celui de-al doilea grup la Yatung .
Traseul a luat apoi expediția prin Pedong și Pakhyong, până a ajuns la Gangtok , capitala Sikkim, unde se va baza serviciul poștal al lui Lobsang Tsering; avea să primească poșta expediției și să o trimită la Calcutta. Expediția a fost distrată de F. Williamson, agentul politic din Sikkim, care a dat partidului pașaportul cu sigiliul guvernului tibetan. A fost conceput pentru a acoperi paisprezece persoane, mai degrabă decât șaisprezece persoane, omițând cei doi operatori wireless ai expediției, care ulterior au nedumerit Diponul din Pipitang, deși problema a fost rezolvată în curând în urma unei telegrame către Williamson. Petrecerea l-a întâlnit pe Maharaja din Sikkim , apoi a plecat spre Karponang, Tsomgo și trecerea Natu La , unde patru din grup au urcat pe vârful Chomunko (17.500 ft).
Coborârea s-a făcut la Chumbitang și de acolo la Yatung, trecând de mănăstirea de la Khajuk, unde lama și călugării au fost mistificați de motivul pentru care cineva ar dori să urce pe Muntele Everest. Agentul comercial britanic din Yatung, căpitanul AA Russell, a distrat membrii partidului, urmat de un joc de polo organizat de Wood-Johnson. Întreaga expediție s-a întâlnit la Gautsa, unde Ruttledge l-a făcut pe Shebbeare „al doilea la comandă”. Aici vremea a devenit mult mai rece, primele ninsori ale petrecerii venind în seara de 22 martie. Trecând pe lângă Phari Dzong pe 25 martie, o deviere peste Tang La de pe ruta normală din cauza zăpezii a fost făcută cu un vânt extraordinar, coborând la Shabra Shubra și apoi peste Dongka La și Chago La spre Limbu, Tatsang și în cele din urmă Kampa Dzong , a ajuns la 29 martie, de la o trecere deasupra căreia partidul avea prima vedere a Muntelui Everest la o sută de mile în depărtare. La Kampa Dzong, care poseda „frumusețea arhitecturală de cea mai înaltă ordine”, Ruttledge s-a îmbrăcat într-o rochie formală batjocoritoare - o rochie de mătase tibetană cu o căptușeală din piele de oaie și brâu roșu, acoperită de o pălărie de operă pliabilă care fusese adusă inițial din Anglia ca recompensă pentru cel mai de succes portar - pentru a întâlni nyapala. Ruttledge a comentat: "Efectul a fost tot ceea ce se putea dori. Aici era evident un om [însuși] care stătea în propria țară. Nyapala a invitat petrecerea să viziteze dzong-ul. Mormântul din apropiere al lui AM Kellas , alpinistul scoțian pionier care murise în 1921 în drumul său către prima expediție spre Muntele Everest, fusese tulburat și astfel membrii expediției au târât o placă proaspătă pentru a acoperi locul, au tăiat din nou inscripția existentă, și a făcut o scurtă ceremonie peste aceasta. Magazinele avansate ajunseseră la Kampa Dzong, la fel ca și iacii și Longland, ca intendent, se pregătea să le organizeze. Petrecerea a plecat pe 2 aprilie, trecând pe Lingga și Mende în drum spre Tengkye Dzong. Aici s-a organizat un meci de fotbal, Boustead a susținut o expoziție de box, iar Longland a expus o săritură cu stâlpul folosind un stâlp de bambus (fotografiat de Smythe). Plecând din oraș pe 5 aprilie, grupul a călătorit spre Khengu peste trecătorul Bahman Dopté; la Khengu Lopsang, Tsering a căzut de pe ponei și și-a rupt claviculă; anestezicul administrat de Greene i-a oprit inima și doar resuscitarea puternică, ajutată de coramină , i-a salvat viața.
Râul Chiblung-Chu a fost urmat de două ori înainte de tabăra de la Jikyop, apoi petrecerea a mers spre Trangso-Chumbab și Kyishong, apoi printr-un peisaj comparat de Shebbeare cu „munții lunii” până când au ajuns la Shekar Dzong , un vertiginos așezare de case albe și două mănăstiri pe care Ruttledge le-a numit „un cadru pentru o poveste de zână, un loc de descântec”. Aici a existat o epidemie de variolă; mai rău, potrivit lui Ruttledge, a fost furtul de echipamente - inclusiv cizme de mare altitudine și cort Meade - și magazine, pentru care șoferii trenului de bagaje au fost biciuiți de Dzongpen în ziua următoare, deși vinovatul nu a fost niciodată găsit. Corturile arctice ale expediției au fost ridicate pentru prima dată la Shekar, spre aprobare generală, și a avut loc o sesiune de tuns, Wyn-Harris dovedind un frizer capabil. La 13 aprilie, grupul a plecat, traversând Pang La de 17.000 ft înainte de coborârea către Tashidzom, unde poneii expediției au fost stabiliți.
Chö-Dzong a fost atins pe 15 aprilie, de pe un deal deasupra căruia s-a obținut o vedere clară a Muntelui Everest cu un telescop naval. Fața nordică părea relativ lipsită de zăpadă, iar marginile de-a lungul cărora a traversat Norton erau limpezi pentru ochi, dar, potrivit lui Ruttledge, arăta „remarcabil de dificil”, în timp ce cel de- al doilea pas ieșit din suprafață părea „un obstacol formidabil” și, deși versanții vârfului arătau fezabil, „problema era să ajungem la [ei] dincolo de plăcile înfricoșătoare ale pereților couloirului”.
Ruttledge a scris despre această primă vedere apropiată și detaliată a munților:
„Întunericul a început să cadă pe măsură ce nori lungi pluteau peste vârf. Am coborât în tabără într-o stare de optimism calificat. Cel puțin am fost capabili, pentru prima dată, să vedem singuri, să ne formăm o judecată proprie și de la o distanță care permitea o perspectivă destul de adevărată. De acum ar trebui să fim prea mult sub munte pentru a ne estima dificultățile cu orice acuratețe. "
-
În timp ce petrecerea a mărșăluit valea Rongbuk, trecând peste morene enorme către Mănăstirea Rongbuk , numeroși tibetani s-au scurs pe lângă ei de la mănăstire. Karma Paul, interpretul, a fost trimis să caute audiență la lama mănăstirii, deoarece binecuvântarea sa a fost considerată importantă atât de portarii tibetani, cât și de cei de la Sola Khombu din Nepal. Această petiție reușind, lama - după ce l-a întrebat pe Ruttledge dacă este înrudit cu generalul Bruce, conducătorul ultimei expediții care trecuse pe lângă mănăstire - a binecuvântat fiecare membru al expediției individual, atingându-și capul cu dorje-ul său în timp ce rosteau cuvintele „ Om mane padme hum ”.
Înființarea taberelor
La 17 aprilie, tabăra de bază a fost amplasată, poziționată în același loc ca în expedițiile anterioare, la patru mile dincolo de mănăstirea Rongbuk. Aici s-a găsit că un număr de membri ai echipei erau bolnavi: Crawford suferea de bronșită, Wyn-Harris căzuse cu gripă și Thompson suferea de probleme cardiace. S-a găsit că portarul Ondi avea dublă pneumonie, așa că el, Crawford și Maclean au coborât la Rongbuk. În ciuda acestui fapt, toți au muncit din greu stabilind taberele inferioare, principiul fiind că fiecare tabără trebuia să fie complet echipată înainte ca o mutare să fie făcută la una superioară, astfel încât fiecare să poată fi menținută în timpul vremilor de vreme rea, mai degrabă decât abandonată. Echipamentul wireless, operat de Smijth-Windham și Thompson, a fost în curând în acțiune și un semnal de la Darjeeling a fost preluat pe 20 aprilie. O „cameră fără fir” a fost amenajată într-un cort și au fost instalate două catarge fără fir, un generator eolian și un motor pe benzină. Lăzile cu bani ale expediției în tabăra de bază au fost păzite de Havildar-maiorul Gaggan Singh, soldatul Gurkha, în timp ce cei doi subofițeri ai săi, Lachman Singh și Bahadur Gurung, au supravegheat taberele ghețarilor.
Folosind forța de muncă locală tibetană de la Shekar Dzong până la tabăra II pentru a scuti portarii de mare altitudine, tabăra I, la 400 de metri (365 m) de ghețarul Rongbuk de Est, a fost înființată pe 21 aprilie, Smythe, Shipton, Birnie, Boustead, Wood-Johnson și Brocklebank și-au petrecut noaptea acolo și Tabăra II, la 608 m, pe partea de vest a ghețarului East Rongbuk, pe 26 aprilie, de Smythe, Shipton, Boustead și Wood-Johnson. Aici, la „un centru nervos important în liniile de comunicație”, au fost ridicate corturi pentru a găzdui cel puțin patruzeci de bărbați.
Tabăra III a fost înființată pe 2 mai de Smythe, Shipton, Birnie, Boustead, Wood-Johnson și Longland, împreună cu hamali, cu intenția că va fi complet independentă de tabăra de bază și ar putea furniza rapid tabere superioare. Tabăra se afla la puțin peste 2100 ft (6400m). De aici, Colul de Nord a fost clar vizibil și a constituit, în cuvintele lui Ruttledge, „prima problemă serioasă a muntei ... pentru căderea de gheață abruptă este întotdeauna în mișcare, iar traseul negociabil de un an poate fi cusut de crevase sau barat de stânci de gheață la următorul ". Conștienți de avalanșa care a ucis șapte portari în expediția din 1922, membrii echipei au fost circumspecți în abordarea lor către peretele de gheață, uneori vertical, de 1000 ft, care a dus la col. O tabără IIIa a fost înființată la poalele sale pentru a ușura dificultățile de urcare pe acest zid; în cele din urmă, traseul parcurs de expediția din 1924 dovedindu-se imposibil - „ar dura săptămâni pentru a tăia treptele pe această pantă”, - a fost selectat același traseu pe care l-ați luat în 1922, ducând la un raft pe partea inferioară a unei creve de sub col, care urma să fie locul taberei IV. Smythe, Shipton, Greene, Longland, Wyn-Harris, Wager și Brocklebank au urcat panta și au dotat-o cu frânghii fixe între 8 și 15 mai; în fiecare zi, treptele pe care le tăiau erau umplute cu zăpadă, făcând re-ascensiunea laborioasă. Smythe și Shipton au făcut ascensiunea finală pe o secțiune verticală de gheață până la bordură folosind tactici combinate pe 12 mai („un efort fin de ambarcațiuni de gheață, care a evocat o recunoaștere sinceră”), cu Longland și Wager fixând scara de frânghie (prezentată, de-a lungul cu alți doi, de Yorkshire Rambling Club) a doua zi. Vremea rea a împiedicat înființarea Taberei IV până la 15 mai; după aceea, tabăra a fost aprovizionată de Crawford și Brockleback în ceea ce Ruttledge a numit „marea lor serie de șase ascensiuni și coborâri ale versanților North Col ... [făcând] poziția partidului superior sigură”.
Odată atins Colul de Nord, a fost posibilă stabilirea unor tabere mai sus pe munte. Cu toate acestea, a existat un dezacord cu privire la amplasarea taberei V. La 20 mai, o petrecere din Wyn-Harris, Birnie și Boustead, cu hamali, în cele din urmă și-au lăsat toate magazinele pe pantă și s-au întors în tabăra IV, după ce Wyn-Harris și-a dorit să meargă mult mai sus decât ceilalți. Ruttledge, aflând acest lucru dintr-o scrisoare trimisă în tabăra IIIa, a decis să urce în tabăra IV „pentru a îndrepta poziția”. El i-a trimis pe Wyn-Harris, Greene, Birnie și Boustead, cu portari, în sus, cu scopul de a ridica tabăra V la 25.500 ft și apoi tabăra VI mai sus decât a doua zi, Lhakpa Chedi însoțindu-i cu o echipă de opt portari; Birnie și Boustead, cu hamali, vor coborî apoi, în timp ce Wager și Longland urcau în tabăra V, apoi coborau, iar Shipton și Smythe mergeau în tabăra V, apoi tabăra a VI-a, cu scopul de a avea două petreceri la nivel înalt. În cazul în care Tabăra V a fost amplasată la 25.700 ft pe 22 mai, alpiniștii au trecut cortul lui Meade mărunțit de George Finch de la încercarea din 1922, lângă care un număr de butelii de oxigen - unul, încă funcțional, reîmprospătat Greene - și o canistră nedeschisă de film Kodak au fost găsite, deși la o inspecție mai atentă mai jos, s-a descoperit că nu existau expuneri pe film. Greene, care era de așteptat să meargă mai sus, a coborât din tabăra V cu probleme de inimă, iar Wager l-a înlocuit ca partener al lui Wyn-Harris, urcând în tabăra V în aceeași după-amiază. A doua zi, 23 mai, a zori rece și înzăpezit; Shipton și Smythe au urcat în tabăra V cu vânt puternic, în timp ce Wager și Wyn-Harris s-au întors în tabăra V, din cauza lipsei de loc în corturi. În aceeași zi, linia wireless a fost extinsă la tabăra IV, ceea ce înseamnă că cuvintele lui Ruttledge din tabăra IV ar putea fi transmise, printr-un releu verbal către Smijth-Windham la tabăra III și codificarea lui Thompson la tabăra de bază, către Daily Telegraph din Londra în șase ore . Vremea dezgustătoare a continuat pe parcursul 23-24, și, neexistând niciun semn al petrecerii de mai sus, Ruttledge, împreună cu Wager, Wyn-Harris, Longland și Crawford au urcat pentru a investiga. La 24.200 de metri, membrii de frunte ai partidului lor - Wager și Wyn-Harris - au aflat de la un Smythe descendent că tabăra V fusese abandonată și că toți erau în drum. În coborârea în condiții atroce, mai mulți șerpi au suferit degerături - Lakpa Chedi a cerut ulterior amputarea a două degete, iar Pasang a pierdut un deget - iar Birnie, încercând o glisadă pe fața nordică, a pierdut controlul și ar fi fost ucis, dar pentru intervenție al lui Da Tsering.
Încercări de summit
În primul rând: Wager și Wyn-Harris
Wager și Wyn-Harris au părăsit tabăra VI la 5.40 dimineața pe 30 mai, după ce au petrecut o oră încălzind apă și mâncând „o masă foarte slabă”, pentru a-și face licitația la summit. Nu după mult timp după ce au plecat, au dat peste o piolea întinsă pe lespezi stâncoase la șaizeci de picioare sub creasta nord-estică, cu inscripția Willisch din Täsch, un producător de echipamente din Zermatt. L-au lăsat acolo unde l-au găsit și l-au adunat la coborârea lor mai târziu în cursul zilei. În Everest 1933 , cartea expediției a lui Ruttledge, scrie că „este probabil ca aceasta să fie purtată de Irvine”; faptul că este foarte probabil să fie toporul lui Irvine este susținut de faptul că trei crestături sculptate în toporul său se potrivesc exact cu cele trei crestături tăiate în lateralul bastonului său .
Primul obiectiv al lui Wager și Wyn-Harris a fost să vadă dacă al doilea pas pe creastă era urcabil. Au întors primul pas și au traversat sub al doilea pas, fără să-și dea seama că era păzit de o bandă de stânci de jos. Pentru a-și croi drum, Wager și Wyn-Harris și-au propus o râpă despre care credeau că ar fi dus la vârful celui de-al doilea pas. Constatând că aceasta era doar o bucată superficială, au urmat traversarea lui Norton din 1924 de-a lungul plăcilor de deasupra benzii galbene de pe fața nordică, ajungând la Marele Couloir la ora 10.00
În al doilea rând: Shipton și Smythe
Shipton și Smythe așteptau în tabăra a VI-a revenirea lui Wager și Wyn-Harris. Shipton, lovit de boală, nu a putut merge mai departe și, după o scurtă discuție cu Smythe, a decis să coboare în tabăra a VI-a. Smythe continuă singur. La 28.120 de picioare, aproximativ la aceeași înălțime ca Wager și Wyn-Harris, Smythe s-a întors.
Urmări
Ancheta privind eșecul expediției, înființată de organizația și conducerea Comitetului Mount Everest, a decis că Ruttledge, pe care îi plăceau și îl respectau foarte mult, nu era un lider asertiv.
În recenzia sa despre Everest 1933 (Ruttledge, 1941, publicată pentru prima dată în 1934), GL Corbett a felicitat cartea cu cuvintele: „Există pasaje la fel de fine ca orice în literatura alpină”. Când a analizat lipsa generală de succes a expediției, el a afirmat că, deși „nu a existat niciodată o încercare pe un munte mai atent pregătit, mai dirijat metodic”, trei lucruri au fost responsabile pentru eșecul de a ajunge la vârful muntelui Everest. În primul rând, dezacordurile privind amplasarea taberei V și coborârea rezultată în tabăra IV au dus la pierderea unei ferestre de urcare neobișnuit de bune între 20 și 22 mai. După cum a spus mai târziu Raymond Greene, „s-ar putea să fi pierdut nu două zile, ci douăzeci de ani”. Vremea s-a deteriorat brusc. Corbett pune vina în mod clar la picioarele lui Ruttledge, care ar fi trebuit să fie în tabăra a IV-a pentru a direcționa operațiunile, mai degrabă decât să coboare în josul muntelui. În al doilea rând, instrucțiunile adresate lui Wager și Wyn-Harris de a încerca să facă față celui de-al doilea pas le-au pierdut timp prețios și, chiar dacă în cele din urmă au decis să ia traversarea inferioară a lui Norton, nu au fost în niciun caz convinși că Pasul nu poate fi urcat. În ceea ce privește flexibilitatea abordării lor, Corbett l-a citat pe Smythe, care a afirmat că „Everestul va fi urcat doar de un bărbat care are un singur gând în materie de traseu și orice îndoială sau ezitare în acest sens trebuie să conducă întotdeauna la înfrângere”. În al treilea rând, faptul că Smythe a fost forțat să-și depună singur candidatura la summit a fost direct atribuibil că Shipton s-a îmbolnăvit în încercare. Corbett a susținut că alpinismul „nu este o practică care trebuie încurajată nicăieri: pe ultimele mii de picioare ale Everestului, în condiții periculoase, este alpinism prost”.
În Upon that Mountain (1943) Shipton a scris că expediția a fost mult prea mare și că numărul de alpiniști luați - paisprezece - a fost absurd. El a respins argumentul invocat de unitatea de alpinism potrivit căreia alpiniștii de rezervă erau necesari în caz de boală, argumentând că în eventualitatea în care nimeni „despre care se știa că era capabil să urce la mari altitudini, nu a cedat efectiv bolii înainte de încercare”. Mai mult decât atât, numărul mare de alpiniști din expediție a avut un efect psihologic advers, făcându-i pe alpiniști să se simtă superflui unei expediții al cărei scop era pur și simplu să pună un număr foarte mic de alpiniști pe vârf: „O astfel de stare de lucruri impune o presiune intolerabilă asupra tuturor și este obligat să conducă la frecare și la o consecință a pierderii de eficiență. " Ca o alternativă, Shipton a susținut expediții compuse dintr-un număr mic de alpiniști, fiecare dintre aceștia „recunoscând importanța lor vitală în efortul comun și se simte el însuși având un rol la fel de indispensabil de jucat”. Declarația sa din 1952 către Comitetul Muntelui Everest a fost unul dintre motivele pentru care nu a fost ales să conducă expediția de succes pe Muntele Everest din 1953 : „Binecunoscutul meu displace față de expedițiile mari și urăciunea mea față de un element competitiv în alpinism ar putea părea bine de loc în situația actuală. "
Bibliografie
- Corbett, GL (1 aprilie 1935). „Recenzii” . Jurnalul Himalaya . 7 .
- Glasby, Geoff. „Societatea Geologică - Skaergaard, Everest și multe altele ...” geolsoc.org.uk . Accesat la 21 august 2013 .
- Hoyland, Graham (2013). Ultimele ore pe Everest: Povestea apucătoare a ascensiunii fatale a lui Mallory și Irvine . Londra: HarperCollins.
- Ruttledge, Hugh (1941). Everest 1933 (ediția a II-a). Londra: Hodder & Stoughton.
- Ruttledge, Hugh (1934). „Expediția Mount Everest din 1933” . Jurnalul Himalaya . 6 .
- Salkeld, Audrey. „Hugh Ruttledge” . Oxford Dictionary of National Biography . OUP . Adus la 12 septembrie 2013 .
- Shipton, Eric. (1983). „Mare sau mic” în Oglinzi în stânci , ed. Ken Wilson, Londra: Diadem.
- Thompson, Simon (2010). Risc nejustificat? Povestea alpinismului britanic . Milnthorpe: Cicerone Press.