Îmbrăcăminte japoneză - Japanese clothing

Există, de obicei, două tipuri de îmbrăcăminte purtate în Japonia : îmbrăcămintea tradițională cunoscută sub numele de îmbrăcăminte japoneză (和服, wafuku ) , inclusiv îmbrăcămintea națională a Japoniei, kimono și vestimentația occidentală (洋服, yōfuku ) , care cuprinde toate celelalte care nu sunt recunoscute rochia națională sau rochia altei țări.

Moda tradițională japoneză reprezintă o istorie de lungă durată a culturii tradiționale, cuprinzând palete de culori dezvoltate în perioada Heian , siluete adoptate din îmbrăcămintea și tradițiile culturale ale dinastiei Tang , motive preluate din cultura japoneză , natură și literatură tradițională și stiluri de îmbrăcăminte dezvoltat până la sfârșitul perioadei Edo . Cea mai cunoscută formă a modei tradiționale japoneze este kimono, care se traduce literalmente ca „ceva de purtat” sau „lucru purtat pe umeri”. Alte tipuri de modă tradițională includ îmbrăcămintea poporului Ainu (cunoscut sub numele de attus ) și îmbrăcămintea poporului Ryukyuan (cunoscut sub numele de ryusou ), inclusiv în special țesăturile tradiționale de bingata și bashōfu produse pe insulele Ryukyu .

Moda japoneză modernă cuprinde în cea mai mare parte yōfuku (haine occidentale), deși mulți designeri de modă japonezi cunoscuți - precum Issey Miyake , Yohji Yamamoto și Rei Kawakubo - s-au inspirat și, uneori, au conceput haine luând influență din moda tradițională. Lucrările lor reprezintă un impact combinat asupra industriei mondiale a modei, cu multe piese afișate la spectacole de modă din întreaga lume, precum și au avut un impact în industria modei japoneze în sine, mulți designeri trăgând sau contribuind la moda de stradă japoneză .

În ciuda generațiilor anterioare care purtau îmbrăcăminte tradițională aproape în întregime, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial , îmbrăcămintea și moda vestică au devenit din ce în ce mai populare datorită naturii lor din ce în ce mai disponibile și, în timp, a prețului lor mai ieftin. Acum este din ce în ce mai rar ca cineva să poarte îmbrăcăminte tradițională ca haine de zi cu zi, iar de-a lungul timpului, hainele tradiționale din Japonia au obținut o asociere cu faptul că sunt greu de purtat și scumpe. Ca atare, îmbrăcămintea tradițională este acum purtată în principal pentru ceremonii și evenimente speciale, cel mai frecvent moment în care cineva poartă haine tradiționale fiind la festivalurile de vară, când yukata este cea mai potrivită; în afară de aceasta, principalele grupuri de oameni cu cea mai mare probabilitate de a purta haine tradiționale sunt gheișe , maiko și luptători de sumo , tuturor cărora li se cere să poarte haine tradiționale în profesia lor.

Îmbrăcămintea tradițională japoneză a strâns fascinație în lumea occidentală ca reprezentare a unei culturi diferite; câștigând pentru prima dată popularitate în anii 1860, Japonisme a văzut îmbrăcăminte tradițională - unele produse exclusiv pentru export și care diferă în ceea ce privește construcția față de hainele purtate de japonezi în fiecare zi - exportate în Occident, unde a devenit în curând un articol popular de îmbrăcăminte pentru artiști și designeri de modă. Fascinația pentru îmbrăcămintea japonezilor a continuat până în al doilea război mondial, unde s-au răspândit unele stereotipuri ale culturii japoneze, cum ar fi „fetele gheișe” . De-a lungul timpului, descrierile și interesul pentru îmbrăcămintea tradițională și modernă japoneză au generat discuții privind însușirea culturală și modalitățile prin care îmbrăcămintea poate fi folosită pentru a stereotipia o cultură; în 2016, evenimentul „Kimono Wednesday” organizat la Boston Museum of Arts a devenit un exemplu cheie în acest sens.

Istorie

Perioada Yayoi (neolitic până în epoca fierului)

Se știe puțin despre îmbrăcămintea din perioada Yayoi . În secolul al III-lea Weizhi Worenchuan (魏志 倭人 伝( Gishi Wajinden ) , o secțiune din Înregistrările celor trei regate compilată de savantul chinez Chen Shou ), există o descriere a îmbrăcămintei purtate în Japonia. Descrie o pânză largă (posibil cu lățime dublă ), transformată în articole de îmbrăcăminte neformate prin legarea în jurul taliei și umerilor.

Perioada Kofun (300-538 CE)

Până în secolul al V-lea d.Hr., există puține dovezi artistice ale îmbrăcămintei purtate în Japonia. Îmbrăcămintea din perioada Kofun este cunoscută din sculpturile din lut folosite deasupra haniwa, care oferă cilindri. Acestea au fost folosite în secolele V și VI, deși majoritatea haniwa nu au sculptură deasupra. Aceste cifre probabil nu reprezintă rochia de zi cu zi; pot reprezenta rochie de călărie. Mulți poartă armură.

În perioada Kofun, partea dreaptă a fost înfășurată peste stânga (spre deosebire de China), iar marginea suprapusă a fost asigurată cu legături pe partea dreaptă. Mânecile și pantalonii erau tubulari. Figurile feminine poartă deseori o fustă, iar figurile masculine poartă pantaloni legați cu jartiere chiar deasupra gambei, astfel încât să baloneze peste genunchi, permițând libertatea de mișcare. Mo , fuste înfășurate, erau purtate de bărbați și femei, uneori peste hakama (pantaloni).

Îmbrăcămintea tradițională chineză a fost introdusă în Japonia prin intermediul trimișilor chinezi în perioada Kofun, imigrația dintre cele două țări și trimișii la curtea dinastiei Tang ducând la stilurile chinezești de îmbrăcăminte, aspect și cultură devenind extrem de populare în societatea instanțelor japoneze. Curtea imperială japoneză a adoptat rapid stilurile chinezești de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte. Încă din secolul al IV-lea d.Hr., imaginile preotelor-regine și șefilor tribali din Japonia înfățișau figuri purtând haine similare cu cele din dinastia Han din China. Există dovezi că cele mai vechi eșantioane de țesături shibori vopsite în cravată depozitate la Templul Shōsōin sunt de origine chineză, datorită limitărilor capacității Japoniei de a produce țesăturile în acel moment (vezi tanmono ).

Perioada Asuka (538-710 CE)

Perioada Asuka a început cu introducerea budismului și a sistemului de scriere a caracterelor chineze în Japonia; în acest timp, influența chineză asupra Japoniei a fost destul de puternică.

Judecând după reprezentările din Mandala Tenjukoku Shūchō , în timpul împărătesei Suiko (593–628), rochia de curte pentru bărbați și femei era foarte asemănătoare. Ambele purtau hō cu fermoar frontal cu gât rotund, cu rever care nu se suprapune, partea din față, gulerul și manșetele tivite cu țesătură contrastantă, posibil un strat subteran; fugit fusta, deasupra genunchiului lungime, a avut o margine de potrivire. Sub alergare și extinzându-se sub aceasta până la aproximativ lungimea genunchiului, a fost purtată o fustă contrastantă mai plissată numită hirami . Sub hirami , bărbații purtau hakama îngustă, cu o margine inferioară contrastantă, iar femeile purtau un mo plisat suficient de lung pentru a se potrivi.

Takamatsuzuka Mormântul ( c.  686 CE ) este o sursă majoră de informații pentru îmbrăcăminte clasa superioara a acestei perioade. În acest moment, reversele hō s-au suprapus (încă partea dreaptă peste stânga), iar hō și mo au fost tăiate cu buzele plisate, înlocuind hirami . Kanmuri (capace negre de tifon rigidizate cu lac) erau purtate de curtenii bărbați și erau reglementate în al 11-lea an regal al împăratului Tenmu (~ 684 CE); această modă persistă în utilizarea formală în secolul XXI.

Perioada Nara (710-794)

Îmbrăcămintea din clasa superioară a perioadei Nara a fost mult mai simplă decât unele stiluri ulterioare, luând nu mai mult de câteva minute pentru a îmbrăca, îmbrăcămintea în sine permițând libertatea de mișcare. Rochia de clasă superioară a femeilor consta dintr-un top cu stânga peste dreapta, cu fața în sus (peste un subteran similar) și o fustă înfășurată, plisată ( mo ). Femeile purtau , de asemenea , uneori , un overvest-tur cu front, și o formă dreptunghiulară îngustă a furat . Rochie sus-clasa pentru bărbați a avut ( un singur panou) îngust, necutat hakama (pantaloni) sub un strat liber, cu guler mandarin ( ho (袍) ), cu pălării elaborate de pânză neagră deschis-țese rigidizate ( kanmuri ). Îmbrăcămintea era centurată cu brâu înguste.

Îmbrăcămintea pentru femei din perioada Nara a fost puternic influențată de China din dinastia Tang . Femeile adoptat tarikubi (垂領, „-cearșaf cu gât“) gulere, care sa suprapus ca gulere chimonouri moderne, chiar dacă bărbații au continuat purtarea rundă agekubi (上領, „de înaltă gât“) gulere mandarine , care au fost asociate cu scolastica, abia mai târziu de adoptare tarikubi . Îmbrăcămintea corpului inferior ( mo și hakama ) fusese purtată sub îmbrăcămintea exterioară a corpului superior, dar acum, urmând noua modă chineză, au trecut la a fi purtate deasupra (din nou, de către femei, dar încă nu de bărbați).

În 718 CE, a fost instituit codul de îmbrăcăminte Yoro , care stipula că toate hainele trebuiau suprapuse în față cu o închidere de la stânga la dreapta, după moda tipică chineză. China a considerat barbară împachetările de la dreapta la stânga. Această convenție de purtare este încă respectată astăzi, cu o închidere de la dreapta la stânga purtată doar de decedat.

În anul 752 e.n., o statuie masivă din Buddha din bronz la Tōdai-ji , Nara , a fost sfințită cu mare ceremonie. Îmbrăcămintea ceremonială a participanților (probabil nu toate făcute în Japonia) a fost păstrată în Shōsō-in . Majoritatea se închid de la stânga la dreapta, dar unele se opresc sau se suprapun dreapta-peste-stânga. Formele gulerului includ înguste, rotunde sau în formă de V. Există îmbrăcăminte meșterească în așa ( fibră internă de bast ), cu haine exterioare lungi, cu guler rotund. Îmbrăcămintea mai bogată în mătase este ornamentată cu modele figurale și geometrice, țesute și vopsite; unele au mâneci evazate. Șorțuri, hakama , jambiere, șosete și pantofi au fost, de asemenea, păstrate.

Segregarea socială a îmbrăcămintei s-a remarcat în primul rând în perioada Nara (710-794), prin împărțirea clasei superioare și inferioare. Oamenii cu statut social superior purtau îmbrăcăminte care le acoperea majoritatea corpului sau, după cum afirmă Svitlana Rybalko, „cu cât statutul era mai înalt, cu atât mai puțin era deschis ochilor altor persoane”. De exemplu, halatele de lungime întreagă ar acoperi cel mai mult de la claviculă până la picioare, mânecile trebuiau să fie suficient de lungi pentru a-și ascunde vârful degetelor, iar femeile purtate cu ventilatoare erau purtate pentru a le proteja de aspectul speculativ.

Perioada Heian (794-1185)

În perioada Heian (794-1193 e.n.), Japonia a încetat să mai trimită trimiși la curțile dinastice chineze. Acest lucru a împiedicat bunurile importate din China - inclusiv îmbrăcămintea - să intre în Palatul Imperial și să se răspândească către clasele superioare, care erau principalii arbitri ai culturii tradiționale japoneze la acea vreme și singurii oameni cărora li se permite să poarte astfel de îmbrăcăminte. Vacuumul cultural care a urmat a facilitat dezvoltarea unei culturi japoneze independente de moda chineză. Elementele ridicate anterior din instanțele dinastice Tang s-au dezvoltat independent în ceea ce este cunoscut literal ca „cultură națională” sau „ cultură kokufū ” (国 風 文化, kokufū-bunka ) , termenul folosit pentru a se referi la cultura japoneză din perioada Heian, în special cea a clasele superioare.

Îmbrăcămintea a devenit din ce în ce mai stilizată , unele elemente - cum ar fi jacheta chun ju cu mânecă rotundă și mânecă de tub , purtată de ambele sexe la începutul secolului al VII-lea - fiind abandonate atât de curteni, cât și de femei. Altele, cum ar fi halatele din față înfășurate, purtate și de bărbați și femei, au fost păstrate. Unele elemente, cum ar fi fusta mo purtată de femei, au continuat cu o capacitate redusă, purtată doar pentru ocazii formale; mo (裳) a crescut prea îngustă pentru a încheia tot drumul în jurul valorii și a devenit o trapezoidală cutat de tren . Hakama formală (pantaloni) a devenit mai lungă decât picioarele și, de asemenea, a urmărit în spatele purtătorului. Rochia formală pentru bărbați a inclus gulere agekubi și mâneci foarte largi.

Conceptul de corp ascuns a rămas, ideologiile sugerând că hainele serveau drept „protecție împotriva spiritelor rele și manifestarea exterioară a unui rang social”. Aceasta a propus credința larg răspândită că cei cu rang inferior, care erau percepuți a fi îmbrăcați mai puțin din cauza performanței lor casuală a muncii manuale, nu erau protejați în modul în care se afla clasa superioară în acea perioadă de timp. Aceasta a fost și perioada în care îmbrăcămintea tradițională japoneză a devenit introdusă în lumea occidentală.

În ultima perioadă Heian, diferite edicte vestimentare au redus numărul de straturi pe care o femeie le poate purta, ducând la îmbrăcămintea kosode (lit. „mânecă mică”) - considerată anterior lenjerie intimă - devenind îmbrăcăminte exterioară până în perioada Muromachi (1336- 1573 CE).

Perioada Kamakura (1185-1333)

Perioada Muromachi (1336-1573 CE)

Perioada Azuchi-Momoyama (1568-1600)

Purtat inițial cu hakama , kosode-ul a început să fie ținut închis cu o centură mică cunoscută sub numele obi . Kosode semăna cu un chimono modernă, deși în acest moment mâneci au fost cusute închis la partea din spate și au fost mai mici în lățime (umăr cusătură la manșetă) decât corpul articolului. În perioada Sengoku (1467-1615) / perioada Azuchi-Momoyama (1568-1600), decorarea kosode-ului s-a dezvoltat în continuare, cu modele mai îndrăznețe și culori primare strălucitoare devenind populare. În acest moment, îmbrăcămintea separată a corpului inferior, cum ar fi mō și hakama, nu mai erau aproape niciodată purtate, permițând să fie văzute modele de lungime completă.

Influența occidentală

În Japonia, istoria modei japoneze moderne ar putea fi concepută ca o occidentalizare treptată a hainelor japoneze; atât industria lânii, cât și cea a pieptenelor din Japonia au provenit ca produs al contactului restabilit al Japoniei cu Occidentul la începutul perioadei Meiji (anii 1850-1860). Înainte de anii 1860, îmbrăcămintea japoneză consta în întregime din kimono dintr-o serie de soiuri.

Odată cu deschiderea porturilor japoneze pentru comerțul internațional în anii 1860, îmbrăcămintea din mai multe culturi diferite a ajuns ca export; în ciuda contactului istoric al Japoniei cu olandezii înainte de această dată prin porturile sale sudice, îmbrăcămintea occidentală nu prinsese, în ciuda studiului și fascinației pentru tehnologiile și scrierile olandeze.

Primii japonezi care au adoptat îmbrăcăminte occidentală au fost ofițeri și bărbați ai unor unități ale armatei și marinei shōgunului; cândva în anii 1850, acești bărbați au adoptat uniforme de lână purtate de pușcașii marini englezi staționați la Yokohama. Lâna era greu de produs pe plan intern, iar pânza trebuia importată. În afara armatei, alte adoptări timpurii ale îmbrăcămintei occidentale erau în mare parte în sectorul public și, de obicei, în totalitate bărbați, femeile continuând să poarte kimono atât în ​​interiorul, cât și în afara casei, iar bărbații schimbând în kimono de obicei în casă pentru confort.

Din acest moment, stilurile vestimentare occidentale s-au răspândit în exteriorul sectoarelor militare și publice, iar curtenii și birocrații au fost îndemnați să adopte îmbrăcămintea occidentală, promovată atât modernă, cât și mai practică. Ministerul Educației a ordonat ca stil occidental uniforme studențești să fie purtate în colegii publice și universități. Oamenii de afaceri, profesorii, medicii, bancherii și alți lideri ai noii societăți purtau costume de muncă și funcții sociale mari. În ciuda faptului că îmbrăcămintea occidentală a devenit populară la locul de muncă, în școli și pe străzi, nu a fost purtată de toată lumea și a fost considerată în mod activ incomodă și nedorită de unii; o relatare spune despre un tată care a promis că va cumpăra fiicelor sale un nou kimono ca recompensă pentru purtarea de haine occidentale și mâncarea cărnii. Până în anii 1890, apetitul pentru îmbrăcămintea occidentală, ca o declarație de modă, s-a răcit considerabil, iar kimono-ul a rămas un obiect de modă.

Au sosit o serie de moduri diferite din Occident și au fost, de asemenea, încorporate în modul în care oamenii purtau kimono; numeroase amprente din lemn din perioada Meiji de mai târziu arată bărbații care poartă pălării cu bombă și care poartă umbrele în stil occidental în timp ce purtau kimono, iar coafurile pentru fete Gibson - de obicei un coc mare deasupra unei coafuri relativ largi, asemănătoare cu nihongami japonezi - au devenit populare printre japonezi femeile ca o coafură cu efort mai redus pentru viața de zi cu zi.

La începutul secolului al XX-lea, îmbrăcămintea occidentală devenise un simbol al demnității sociale și al progresivității; cu toate acestea, kimono-ul era încă considerat a fi modă, cele două stiluri de îmbrăcăminte crescând în esență în paralel între ele în timp. Având în vedere că rochia occidentală este considerată îmbrăcăminte de stradă și o expunere mai formală a îmbrăcămintei la modă, majoritatea japonezilor purtau kimono-ul confortabil acasă și când ieșeau din ochii publicului.

Până în anii 1930, majoritatea japonezilor purtau încă kimono, iar hainele occidentale erau încă limitate la utilizarea în afara casei de către anumite clase.

Tipuri de îmbrăcăminte tradițională

Chimono

Kimono-ul (着 物) , etichetat „costumul național al Japoniei”, este cea mai cunoscută formă de îmbrăcăminte tradițională japoneză. Kimono-ul este purtat înfășurat în jurul corpului, partea stângă peste dreapta și uneori este purtat stratificat. Se poartă întotdeauna cu un obi și poate fi purtat cu o serie de accesorii tradiționale și tipuri de încălțăminte. Kimono diferă prin construcție și uzură între bărbați și femei.

După ce sistemul cu patru clase s-a încheiat în perioada Tokugawa (1603-1867), semnificația simbolică a kimono-ului s-a schimbat de la o reflectare a clasei sociale la o reflecție a sinelui, permițând oamenilor să-și încorporeze propriile gusturi și să-și individualizeze ținuta. Procesul de a purta un kimono necesită, în funcție de sex și ocazie, o cunoaștere uneori detaliată a mai multor pași și metode diferite de legare a obiului , cu un kimono formal pentru femei care necesită uneori ajutorul altcuiva pentru a se îmbrăca. După cel de-al doilea război mondial, școlile de kimono au fost construite pentru a-i învăța pe cei interesați de kimono cum să-l poarte și să lege un număr de noduri diferite.

Există o serie de tipuri diferite de chimono care sunt purtate în zilele noastre, femeile având mai multe soiuri decât bărbații. În timp ce chimono-ul pentru bărbați diferă prin formalitate, de obicei prin alegerea țesăturii, numărul de creste de pe îmbrăcăminte (cunoscut sub numele de mon sau kamon ) și accesoriile purtate cu acesta, kimono-ul pentru femei diferă prin formalitate prin alegerea țesăturii, stilul de decorare, construcție și creste.

Kimono pentru femei

• Furisode (lit. „swinging maneca“) este un tip de kimono formale , de obicei , purtate de femei tinere, de multe ori pentru Ziua Majoratului sau ca bridalwear, și este considerat cel mai kimono formal pentru femeile tinere.
• Uchikake este de asemenea purtat ca bridalwear ca un strat exterior fara centura.
• Kurotomesode și irotomesode sunt chimono formale cu un design exclusiv de-a lungul tivul, și sunt considerate cele mai kimono formal pentru femei în afara furisode .
• Houmongi și tsukesage sunt kimono femei semi-formale featuring un design pe o parte a mânecilor și a tivului.
• Iromuji este un low-formalitate solid de culoare purtat kimono pentru ceremonia ceaiului și alte evenimente ușor-formale.
• Komon și Edo Komon sunt chimono informale cu un model care se repetă peste tot kimono.

Alte tipuri de kimono, precum kimono-ul yukata și mofuku (doliu) sunt purtate atât de bărbați, cât și de femei, cu diferențe doar în ceea ce privește construcția și, uneori, decorarea. În deceniile anterioare, femeile au încetat să mai poarte furisodul atunci când s-au căsătorit, de obicei la începutul până la mijlocul anilor douăzeci; cu toate acestea, în zilele moderne, o femeie va înceta de obicei să poarte furisode în această perioadă, indiferent dacă este căsătorită sau nu.

Îmbrăcat în kimono

Cuvântul kimono se traduce literalmente ca „lucru de îmbrăcat” și, până în secolul al XIX-lea, a fost principala formă de rochie purtată atât de bărbați, cât și de femei în Japonia.

În mod tradițional, arta de a purta kimono (cunoscută sub numele de kitsuke ) a fost transmisă de la mamă la fiică ca fiind pur și simplu învățând cum să se îmbrace, iar în zilele moderne, acest lucru este predat și în școlile specializate de kimono. În primul rând, se pune tabi , care sunt șosete albe din bumbac. Apoi se îmbracă lenjeria de corp, urmată de un top și de o fustă împachetată. Apoi, se pune nagajuban (sub-kimono), care este apoi legat de un koshihimo . În cele din urmă, kimono-ul este îmbrăcat, cu partea stângă acoperind dreapta, legat în loc cu unul sau doi koshihimo și netezit cu o curea de datejime . OBI este apoi legat în loc. Kimono-urile sunt purtate întotdeauna de la stânga la dreapta, cu excepția cazului în care sunt purtate de morți, caz în care sunt purtate dreapta-peste-stânga. Când chimonoul este purtat în exterior, se poartă în mod tradițional sandale zōri sau geta .

Femeile poartă de obicei kimono atunci când participă la arte tradiționale, cum ar fi ceremonii de ceai sau cursuri de ikebana . În timpul ceremoniilor de nuntă, mirii vor trece deseori prin multe schimbări de costum; deși mireasa poate începe într-o ținută complet albă înainte de a trece la una colorată, mirii vor purta chimono negru din mătase habutae.

Kimono funerar ( mofuku ), atât pentru bărbați, cât și pentru femei, este de culoare neagră, cu cinci creaste, deși îmbrăcămintea occidentală este purtată și la înmormântări. Orice kimono negru simplu, cu mai puțin de cinci creaste, nu este considerat a fi purtat de doliu.

Ceremonia „ majorării ”, Seijin no Hi , este o altă ocazie în care se poartă chimono. La aceste sărbători anuale, femeile poartă un furisod viu colorat , adesea cu stole de blană la gât. Alte ocazii în care kimono-ul este purtat în mod tradițional în zilele moderne include perioada din jurul Anului Nou, ceremoniile de absolvire și Shichi-go-san , care este o sărbătoare pentru copiii de 3, 5 și 7 ani.

Anotimpuri

Kimono sunt asortate cu anotimpuri. Kimono-ul Awase (căptușit), din mătase, lână sau țesături sintetice, se poartă în lunile mai reci. În aceste luni, kimono-ul cu culori și modele mai rustice (cum ar fi frunzele roșii) și kimono-ul cu culori mai închise și straturi multiple sunt favorizate. Bumbac ușor yukata sunt purtate de bărbați și femei , în timpul lunilor de primăvară și vară. În lunile mai calde, culorile vibrante și desenele florale (cum ar fi florile de cireș) sunt frecvente.

Materiale

Până în secolul al XV-lea, marea majoritate a chimono-urilor purtate de majoritatea oamenilor erau din cânepă sau in și erau realizate cu mai multe straturi de materiale. Astăzi, kimono-ul poate fi făcut din mătase, brocart de mătase, crepuri de mătase (cum ar fi chirimen ) și țesături din satin (cum ar fi rinzu ). Chimono-ul modern, care este realizat cu țesături ușor de întreținut mai puțin costisitoare, cum ar fi raionul, satinul de bumbac, bumbacul, poliesterul și alte fibre sintetice, sunt purtate mai mult astăzi în Japonia. Cu toate acestea, mătasea este încă considerată țesătura ideală pentru un kimono mai formal.

Kimono-ul are de obicei 39-43 inci (990-1.090 mm) lungime cu opt bucăți de 14-15 inci (360-380 mm) lățime. Aceste piese sunt cusute împreună pentru a crea forma de bază de T. Kimono-urile sunt cusute în mod tradițional manual, o tehnică cunoscută sub numele de wasai . Cu toate acestea, chiar și chimono-ul fabricat cu mașină necesită cusături substanțiale de mână.

Kimono-urile sunt fabricate în mod tradițional dintr-un singur șurub de țesătură numit tanmono . Tanmono vine în dimensiuni standard, iar întregul șurub este folosit pentru a face un singur kimono. Kimono-ul finisat este format din patru benzi principale de țesătură - două panouri care acoperă corpul și două panouri care formează mânecile - cu benzi suplimentare mai mici care formează panourile frontale înguste și gulerul. Țesăturile kimono sunt adesea realizate manual și decorate.

Kimono-urile sunt purtate cu brâu numit obi , dintre care există mai multe soiuri. În secolele anterioare, obi-urile erau relativ flexibile și moi, așa că literalmente țineau kimono-ul închis; obi -urile moderne sunt în general mai rigide, ceea ce înseamnă că kimono-ul este de fapt ținut închis prin legarea unei serii de panglici plate, cum ar fi kumihimo, în jurul corpului. Cele mai frecvente două soiuri de obi pentru femei sunt obiurile fukuro , care pot fi purtate cu orice, în afară de cele mai obișnuite forme de kimono și nagoya obi , care sunt mai înguste la un capăt pentru a le face mai ușor de purtat.

Yukata

Yukata (浴衣) este un kimono informal purtat în mod special în primăvara și vara, și este , în general , mai puțin costisitoare decât kimono tradițional. Deoarece a fost făcut pentru vreme caldă, yukata este aproape în întregime din bumbac de o greutate adesea mai ușoară și de o culoare mai strălucitoare decât majoritatea țesăturilor kimono. Se poartă pentru festivaluri și ceremonii de vizionare a florilor de cireș.

Hakama, obi, zōri

Hakama , care seamănă cu o fustă lungă, plisată larg, este , în general purtat peste kimono și este considerat uzura formale. Deși a fost creat în mod tradițional pentru a fi purtat de bărbați de toate meseriile (meșteri, fermieri, samurai etc.), acum este acceptat social să fie purtat și de femei.

OBI este similar cu o curea, trecută în jurul chimonoul exterioare și contribuind la păstrarea tuturor straturilor împreună, deși nu lega de fapt le închise. Obi sunt de obicei centuri lungi, dreptunghiulare, care pot fi decorate și colorate într-o varietate de moduri diferite, precum și fabricate dintr-o serie de țesături diferite. Obiurile moderne sunt de obicei făcute dintr-o țesătură de țesătură clară, dacă nu rigidă, și pot fi relativ groase și neplăcute.

Zōri sunt un tip de sandală purtată cu kimono care seamănă cu flip-flops prin design, cu excepția faptului că baza este mai robustă și uneori formează un toc înclinat ușor. Zōri poate fi fabricat din lemn, piele și vinil, cu soiuri mai formale cu curele decorate (cunoscute sub numele de hanao ) care pot fi brodate și țesute cu fire de aur și argint. Acești pantofi sunt de obicei purtați cu șosete albe, de obicei acoperite în cea mai mare parte de tivul kimono-ului. Geta sunt sandale asemănătoare cu zōri, care sunt făcute pentru a fi purtate în zăpadă sau murdărie, prezentate cu coloane de lemn sub pantofi.

Proiecta

Designeri

Mai mulți designeri folosesc kimonoul ca bază pentru desenele lor actuale, fiind influențați de aspectele sale culturale și estetice și includându-le în hainele lor.

Issey Miyake este cel mai cunoscut pentru trecerea granițelor în modă și reinventarea formelor de îmbrăcăminte în timp ce transmite simultan calitățile tradiționale ale culturii în opera sa. El a explorat diverse tehnici în proiectare, provocând discuții despre ceea ce se identifică drept „rochie”. De asemenea, a fost etichetat „Picasso of Fashion” datorită confruntării sale recurente cu valorile tradiționale. Miyake și-a găsit interesul de a lucra cu dansatorii pentru a crea îmbrăcăminte care să se potrivească cel mai bine lor și mișcărilor lor aerobice, înlocuind în cele din urmă modelele cu care lucra inițial pentru dansatori, în speranța de a produce îmbrăcăminte care să beneficieze oamenii de toate clasificările. Utilizarea sa a pliurilor și a tricoului din poliester reflectă o formă modernă de modă datorită confortului și elasticității lor practice. Peste 10 ani din munca lui Miyake a fost prezentată la Paris în 1998 la expoziția „Issey Miyake: Making Things”. Cele mai populare două serii ale sale au fost intitulate „Pleats, Please” și „A-POC (A piece of Cloth)”.

Yohji Yamamoto și Rei Kawakubo sunt creatori de modă japonezi care împărtășesc gusturi similare în design și stil, munca lor considerată adesea de către public ca fiind dificil de diferențiat. Au fost influențați de conflicte sociale, deoarece opera lor recunoscută a înflorit și a fost influențată de epoca postbelică a Japoniei. Se deosebesc de Miyake și de alți designeri de modă prin utilizarea lor dominantă a culorilor închise, în special a culorii negre. Îmbrăcămintea tradițională a inclus adesea o varietate de culori în timpul lor, iar utilizarea lor a „absenței culorii” a provocat mai mulți critici să-și exprime opiniile și să critice autenticitatea muncii lor. American Vogue din aprilie 1983 i-a etichetat pe cei doi „designeri de avangardă”, ducându-i în cele din urmă la succes și popularitate.

Estetică

Japonezii sunt adesea recunoscuți pentru arta tradițională și capacitatea lor de a transforma simplitatea în modele creative. După cum a afirmat Valerie Foley, "Formele ventilatoarelor se dovedesc a fi valuri, valurile se metamorfozează în munți; nodurile simple sunt aripi de pasăre; semicercurile oscilante semnifică roți de cărucior din perioada Heian jumătate scufundate". Aceste forme de artă au fost transferate pe țesături care apoi se mulează în îmbrăcăminte. Cu îmbrăcămintea tradițională, sunt folosite și urmărite tehnici specifice, cum ar fi aplicarea metalică, broderia din mătase și pasta. Tipul de țesătură folosită pentru a produce îmbrăcămintea era adesea indicativul clasei sociale a unei persoane, deoarece cei bogați își puteau permite îmbrăcăminte creată cu țesături de calitate superioară. Tehnicile de cusut și fuziunea culorilor au deosebit, de asemenea, cei bogați de cei obișnuiți, deoarece cei cu putere mai mare aveau tendința de a purta haine ornate și mai strălucitoare.

Influența asupra modei moderne

Moda de stradă Tokyo

Moda de stradă japoneză a apărut în anii 1990 și s-a deosebit de moda tradițională în sensul că a fost inițiată și popularizată de publicul larg, în special de adolescenți, mai degrabă decât de creatorii de modă. Diferite forme de modă de stradă au apărut în diferite locații din Tokyo, cum ar fi lolita din Harajuku , ageha din Shibuya .

Moda Lolita a devenit populară la mijlocul anilor 2000. Se caracterizează prin „o fustă sau o rochie până la genunchi în formă de clopot asistată de jupoane, purtată cu o bluză, șosete sau ciorapi înalți la genunchi și o coafură”. Diferite sub-stiluri de lolita includ casual, gotic și hime („prințesă”). „fluture cu coadă de rândunică” (揚 羽, Ageha ) se bazează pe un aspect de hostess-club Shibuya, cu creion de ochi întunecat, greu, gene false și lentile de contact care fac ochii să pară mai mari. Stilul se caracterizează și prin păr mai deschis la culoare și accesorii strălucitoare. Kogal Tendința se găsește în ambele Shibuya și Harajuku, și este influențată de un aspect „scolarita“, cu participanții poartă adesea fuste scurte, supradimensionate sosete pana la genunchi. De asemenea, se caracterizează prin pielea bronzată artificial sau machiajul întunecat, rujul pal și părul deschis.

Vezi si

• Cultura Japoniei
• Hanfu - îmbrăcăminte tradițională chineză
• Hanbok - îmbrăcăminte tradițională coreeană
• Việt phục - îmbrăcăminte tradițională vietnameză

Referințe

linkuri externe

• Video despre uzura tradițională japoneză